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后期合成教程(一):营造真实感

Terry F:

此教程赠给所有学习后期合成的摄影朋友们,以及爱车之人。



合成应该是后期里面比较复杂的工作,并不在于你对工具有多么熟练或是抠图有多么细致就可以把合成做好。最根本的要领在于不同素材的融合叠加,考验的是你对透视、光影和色彩的把握,另外还需要掌握一定的“障眼法”。


后期合成最基本的能力也并不是扣头发扣衣服扣眼珠子,而是从简单的几何体开始,用各种方法把元素完美融合到一起,把这篇课程的理念学明白了,练到位了,可能你甚至会觉得人像合成缺乏挑战。


那么接下来就让我们用一台车模为案例,从拍摄开始慢慢学习后期合成。



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1. 拍摄


用白色泡沫板拼成一个小盒子,便于产生足够的反光(其实建议大家做成两面封闭,两面开放的,这样更利于布光)。


拍摄的时候有两种选择,要么用手电(或者手机灯)照出漆面的光泽,要么用柔光布裹住盒子,营造柔光,强化车身层次和光影变化。


由于这台变色龙EVO的漆面非常光亮,这次拍摄选择用手电轻度扫光。


剪一张黑色的卡纸放在一边,车身上可以倒映出侧面的暗部(否则侧面全是亮的,没有层次感)



相机参数根据光强来调节,但是请注意,务必使用小光圈拍摄,不然焦平面无法覆盖整个车身。本次拍摄使用135mm镜头,光圈设置为f20。快门速度为5秒,给了我足够的时间把光线扫均匀。


扫光的时候,注意不是直接用电筒照车身,而是用手电将背景和侧面白板适度照亮,来回扫动让光线柔和均匀,然后对准车头部位快速地扫一下,增加一点点光泽感。也可以照亮中冷。



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2. 后期

车模后期和风景人像静物建筑后期原则其实都是一回事:


1.       体现主体最美的一面


2.       环境主体影调上的统一


那么我们就事论事,汽车后期是最基础的,一台车最需要表现出来的地方无非就是“轮廓”“大灯”“腰线”“姿态”以及“改装件”。



首先用钢笔把车辆扣出来,然后选择透视类似的背景(同为长焦拍摄效果)放到背后。


接着来看轮廓,用明暗反差来呈现轮廓是最直接有效的。车身亮的地方用暗背景,暗的地方用亮背景。所以在深色大楼的衬托下,车辆上半部轮廓十分清晰,而下半部较暗的区域则P上烟雾烘托。



大灯可以说是这台车的亮点。根据我拍了这么多车模的经验,车模上的“大灯”“雨刷”“车标”是一定要用真车件取代的。所以我也习惯性地找来了真车EVO9的大灯贴到上面。意外的是,完美贴上去之后,我发现这台车的大灯居然和真车的一模一样,每一条线都完美重合。所以说这个部位可换可不换。


原车模车灯


真车车灯贴上去


车身姿态是另一个重点,也是几乎所有真车和车模存在的问题。拍摄视角越低,车身就会看起来越高,除了少数改了气动避震的车,低角度拍其他车都会有一种SUV既视感。所以为了视觉效果,低角度拍车要养成后期降低车身高度的习惯。


这台车的高度可以说是刚合适,但是为了视觉效果,咱还是让它更贴地吧。


把车轮抠出来,往上移动一点点即可。



然后铺上地面



用曲线配合蒙版画上阴影,车子就和地面完美贴合了。


这一步不可能一步到位,要建立多个曲线图层,分不同区域压暗(比如,轮子下方的小范围区域最暗)



地面完成之后,复制并翻转车体图层,作为地面倒影,用类似碎片的笔刷在蒙版中画出水面范围(油漆涂抹,破布碎片之类的笔刷都行,自行百度)。



接下来进一步调色,环境颜色不能和车身差别太大。把楼房倒影变形叠到车身上,让效果更加真实。



AGU的雨刷和BBR这类高端货一样,用的是金属蚀刻片做的,非常精致。但是不好意思,不管是BBR还是CMC还是AM还是AGU,雨刷是必须替换掉的,1:18的车模,没有哪台车能真实还原真车雨刷的结构和质感。


原车模雨刷


换成真车雨刷


最后一步就是用图章或者修补工具清灰,并且把一些调色过程中导致的色差处理一下。这张图就大功告成啦。



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总结


拍车的时候就要想到后期需要的效果,后期的时候还要想着车辆在真实环境中应有的细节特征。合成并不难,对这一块很感兴趣的朋友可以关注我近期发布的合成后期公开课。




(题外话)选车


最早拍车的时候,选了不少肉眼觉得好看的车,结果一到后期的时候简直是噩梦,几乎每一个接缝处都要重新画,结果车p完了,几乎跟重新画了一台车一样。合金车就没有一台是可以不需要大改车身细节的,AA的算合金车里模具比较好的了,不过他们家银色漆面颗粒感太强,严重削弱真实感。像迷你切这样粗制滥造的东西最好还是留着收个型,别指望拍出来能轻轻松松后期。树脂车里面目前就踩了GTSpirit这一个坑,更便宜的OTTO都做得更好。这个以后再对比着聊了。


目前拍过的车里,不需要怎么大修车身线条的除了BBR,AM这类贵的要死的高端树脂品牌,也就是AUG这个EVO了,何况这车的灯还有惊喜。不过AGU车型少了点,希望以后能丰富一下产品线。


如果你也打算拿拍车模来娱乐或者练习一下的话,请参考下面消费建议。


1.       Autoart,CMC等品牌的合金全开车模并不适合拿来拍照,接缝处间隙太大,磨具和漆面虽然可以满足肉眼观赏,但在镜头下面瑕疵一览无余。


2.       BBR,Am等高端树脂品牌非常适合拍照,拍出来几乎不需要修正bug,但价格非常高,不是土豪没必要为了拍照而入手。


3.       GTS的千万不要碰,车型很多,样子酷炫,但是拍照的时候会给你带来巨大的麻烦,做工太烂,品控差,模具不够平整,刻线很肉,细节随意,几乎没有升值空间,不能把玩。


4.       FA,AUG,IG的千元价位的车性价比非常高,非常好看,做工细腻,漆面平整非常适合拍照。


5.       省钱的话,Topspeed和OTTO也可以考虑,不过后期会更辛苦一些。


再来说说今天拍的这台车:


市面上可以找到的1:18 EVO 9非常少,AA的已经炒成了海景房,SuperA的看样品照片就被烂做工吓到退订,还有的就只有AGU的树脂EVO9了。不过值得高兴的是,AGU出的EVO改装款式特别多,居然还有BBS轮毂的变色龙。果断拿下。



说实话我不是很能接受收一台EVO的素车,这种性能车不爆改一番乐趣何在?


而说到要拿来拍照,也只有AGU的可以达到拍摄标准。AA的车我拍的太多了,原片都是稀烂到惨不忍睹,以至于需要大量特效来遮掩缺陷,现在手上一些aa货都懒得拿出来拍。我也建议喜欢拍车的朋友,直接考虑中高端树脂,所有的合金以及GTs这样的渣渣树脂品牌都可以直接pass。



关于色温的经验分享

吕强:


很多人都在问我,为什么我的照片的色彩那么漂亮。不可否认我是画画的,在色彩搭配以及调色的方面我相当有经验。

那么现在,我分享我一些经验。近期照片,我调色已经非常少了,近乎不会去改变照片的颜色,那么这时候就需要通过色彩的明暗以及温度来控制一张照片的气氛了。




直接看图说话,第一张是原片,第二张是调整过色温和饱和度的照片,当然,照片的明暗对比调整也是相当重要的,我这里着重讲色彩。


色温可以控制的东西很多:

  1. 色温控制色彩的整个气氛,这个不用多讲,不同的色彩有不同的情感。
  2. 色温控制画面的饱和度,这个可能知道的人也不少,但是不讲出来可能真没有多少人能认识到这个问题。暖色温会增加暖色的饱和度降低冷色的饱和度;冷色温能增加冷色的饱和度降低暖色的饱和度。例如上图,我增加了暖色温,后面的云彩就变得饱和,这是一个很实用的技巧。
  3. 色温控制画面的通透度,何以这么说,和上面一项控制饱和度有所联系,适当的色彩饱和与搭配,更能突出画面的质感与细节。比如一张图片你已经把色温拉到了色彩溢出,那么细节肯定也不复存在了,这张照片就毫无细节了。就像是为什么闪光灯的色温必须是5500k一样,因为这样的色温最能还原最通透真实的皮肤。
  4. 还有很多要素,这里不做多讲了。



下面看一个实例,我是怎么控制色温来修饰出一张照片的。




原片都为暖色调,主体颜色与画面沾在了一起。



成品,有了明显的冷暖对比。色彩也丰富了。


开始这张照片之前,我想说,所有照片都是在acr里面完成的,如果你是拍的jpg,就可以不用看下去了。


第一步:打开acr,不多说,继续


第二步:调整亮度选项,找回阴影细节高光细节的同时,注意画面整体的素描关系以及噪点控制。我这幅照片上本来就很多噪点,所以我忽略⋯⋯




第三步:调整色温,整体色温,看整幅画面占比例最多的地方,还原那些地方的色温先。注意饱和度、溢出、层次等问题。我现在还原的是灯笼区域,控制好了色温的平衡。




第四步:使用渐变工具再调整其他部分的区域色温,并对该区域的曝光饱和进行简单调整下,使画面统一。这样,一张照片几乎已经处理完成了。




第五步:可以打开ps了,进行可选颜色等操作,我调整了白色选项,是因为我想为白色部分加入更多更饱和的色彩,和右边的暖色进行匹配。




第六步:最后加一点对比什么的,裁裁图,加一点暗角,这张图片就完事了。还是挺简单的吧。


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最后,我想说一下。除了人像创作外的很多作品,建议不要过多的使用主观颜色,这样会让人感觉很怪。调色除了漂亮之外还要合理,这样的图片才会使人觉得有亲切感和现实感。最佳办法就是通过色温控制,在相机上在电脑上都可以加以控制,最主要是先去认识它理解它。无论是风光、人文、人像、婚纱、婚礼、商业、这都是至关重要的。


最后谢谢大家的耐心解读,希望对各位摄影师朋友都会有所帮助。


这算一个经验分享吧,为我要出的专业合成教程做准备,先偷跑一张最简单的合成。





【电影色调】打造完美色彩

Terry F:



不少朋友提过这样的问题“如何调出电影色调”。很遗憾我无法回答,因为不同的电影有着不同的调色方法,同一部电影中也会根据剧情需求在色调上发生变化。但如果就事论事,我今天倒想和大家聊一聊银翼杀手2049这部电影。




更精彩的视频课程:


https://www.bilibili.com/video/av19194180/


之所以选《银翼杀手2049》这部电影,那是因为对于摄影师而言,它简直是一本调色的教科书。它的色调如此出色,以至于影片里激烈的打斗场景都不需要靠倾斜构图来增加动感。



在电影中,我们可以看到大量的逆光场景,高反差场景,我们还能看到冷暖互补色调,浓烈或是清淡的单色调,以及受到许多人青睐的高级灰色调。





首先让我们来到电影中第一个场景,主角K来到Sapper Morton的家中收人头,从一小片高饱和的橙色走进一大片低保和的青绿色之中。



这两个颜色在色环上看起来并不符合色彩和谐原则,



如果是以对等的饱和度出现的话,这种不和谐产生的效果是非常强烈的冲突感。



但处在暗中的青绿色的饱和度非常之低,几乎可以忽略不计,一方面削弱了整体画面的色彩冲撞,让观众看着不会过于辣眼睛,另一方面又可以增加屋内死亡的气息,而且依然起着暗示接下来的冲突的作用。可谓一举三得。





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下一个要聊的画面发生在男主完成一系列调查之后,他决定在红灯区安静地装个逼,乍一看这个画面色彩斑斓,如果要用色环来表示的话,恐怕不便于观看。但是让我们静下心来思考一下这个画面该如何表现。




首先,男主处于人群之中,虽然位置接近画面中心,但所占面积不大,处理不当,存在感就会很低。就像我们在城市中拍摄夜景人像一样,想拍全身的时候,人物很容易被五彩斑斓的环境淹没。那么电影是怎么解决这个问题的呢?仔细观看,我们能够发现画面的颜色虽然丰富,但它们是按照由近到远,从右到左分布的。



近处前景的两位吃瓜群众的头发和衣服都被染成青色,和桌子地面以及右边的背景混为一体。左边远处背景的主色调为高饱和度的橙色。中间区域是主角所处的位置,这也是介于前景和背景之间的中间层,这块颜色染成了原谅色。于是我们可以看到一个这样的色彩渐变。



这个渐变和色环上从橙色到青色这一段是基本吻合的。



当我们感叹这一牛逼调色的时候,千万别忘记了右边隐约可见的橙色出租车,这样一来画面左边右边都有一块橙色区域,让整个场景的色彩分布十分平衡。同时,车身颜色明度和饱和度都相对较低,与这一块背景的青色和谐相处,不会夺取左边高饱和橙色的存在感,也不会改变色彩渐变的大体方向。





这个画面处理的真的相当出色!




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再后来,男主在调查中发现了自己的出生是一个真实的谎言,但最终还是个谎言,他义无反顾地坑了自己的长官,千里迢迢来到被遗弃的城市坑自己的亲爹,当然,那也不是他亲爹。



抵达亲爹藏身之处的时候,男主缓慢地走过了赌场大厅。这个画面用彻头彻尾的高饱和橙色渲染了一个充满了辐射与污染的险恶环境,也让这个环境变得十分壮美。



单色的照片视觉冲击力非常强烈,感情色彩也十分浓郁,因为它在颜色上没有给观众任何思考的空间,直截了当地把故事情感塞到观众脑海中。但是当我们试图把照片变成单色的时候,又往往出现这种尴尬的情形。



如果一个画面没有了色相的变化,那么我们在色彩上只能调整明度和饱和度这两个选项。而电影正是运用了这种方法让单色的画面变得有立体感。


让我们利用PS里面的混合模式去掉这个画面的光影只保留颜色,此时可以看到电影画面的饱和度变化



再去掉它的色彩只保留明度



然后我们将这个明度图层和颜色图层同时开启就会得到原本的画面,由此可以发现这个画面的饱和度随着明度而变化,亮部饱和度高,暗部饱和度低。



同理,电影里其他单色画面也是运用了类似的方式表现质感与层次。





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在电影的最后,男主为了救别人的爹终于把自己坑了,倒在雪地里奄奄一息。



这里用到了大家所谓的高级灰色调。整体青色偏绿的雪地上,几条青色的线勾勒出阶梯以及男主的身体,除了皮肤上那一点点血色以外,整个画面都充满了寒冷的色调。



整体明度并不算高,饱和度也不高,色彩搭配完全符合高级灰的特征。但是注意了,倘若你想在雪地里拍妹子,然后调出这样的高级灰色调,恐怕画面会显得十分脏,你的妹子也可能变成别人的女朋友。除非你能找到电影里这样没有任何复杂层次的纯粹之景,而且模特穿着打扮上也没有任何多余或不和谐的颜色,而且需要灰暗的画面所带来的情绪。当然,就我的经验来看,这种情况非常罕见。哪怕是我自己这张环境简单,光线昏暗,题材压抑的观念摄影作品也不敢轻易让照片发灰。让所以咱们可以学习高级灰,但是千万不要以为这是个万用色调。





我们对这部电影的分析就暂时告一段落。希望大家对电影的色调有所收获,重要的是学会我的分析方法,对你喜欢的电影片段进行分析和模仿,把精彩的色彩带到作品中去。也请大家持续关注我的LOFTER,不要错过接下来的课程。那么现在就让我用电影里壮美的画面来结束这节课,咱们下次再见!






小黑桃:

如何将欠曝的照片处理成日系小清新的后期思路。感谢 @daisy-赵 

【燕儿镜头背后】一步步教你如何用LR合成包围曝光照片

燕儿:

风光摄影面对大光比的情况下,使用滤镜是一个解决方案;或者拍一组不同曝光值的照片,后期合成而得到一张曝光正确的照片,也是一种办法。本文旨在教你如何用Lightroom CC 里自带的功能,合成包围曝光的照片。(当然,首先你得有一组不同曝光值的照片)


1、这是同一机位同一场景下,三张不同曝光值的照片。从左到右,参数分别是ISO50,F18, 1/15秒,1/10秒,1/6秒。





2、同时选择这三张照片,右击鼠标, 选择Photo Merge-->HDR。





3、Lightroom 开始处理



 


4、左边是预览图,右边是选项,可以选取不同的选项查看效果。如果觉得效果满意,点击Merge。



 


5. 在Lightroom CC 打开合成后的照片。







6. 在Lightroom里初调,看右面的调节参数,感觉效果已经不错了。





7. 在Photoshop里打开照片。





8、Photoshop打开后的效果:





 


9. 右下角选择曲线:





10、曲线调节, 每一张图曲线都是不一样的,需要自己多试一下。





 


11. 最后成片:







希望对你有所帮助。


(编辑:李嫣然)




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浅谈Mandy雪山照片的后期思路——梁禹辰Echo

燕儿:

这是我公众号上的后期文章,转过来,希望对大家有帮助。 作者是:梁禹辰Echo  来自于“镜头背后”微信群里的评片活动之一。下面是正文:


效果图:





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(介于群里都是大牛和大师,故不再赘述有关Lightroom的使用和直方图理解等基础知识,如有疑问可以私下问我。)


第一次在群里看见Mandy老师的照片,感触就是:绝对有大片潜质的一张照片,如果能认真做一下后期,兴许是一张很美的照片。进而果断联系了管理员,央求帮忙联系Mandy老师要一张原片。


原片如下:





较为遗憾的是没有拿到RAW格式原片,有点担心暗部细节不好调整。不过本着玩玩的心态,jpg也没有关系,迎难而上还能锻炼自己。


拿到照片后的第一感觉就是,远山的细节和暗部的细节都杠杠的!高光不过爆,暗部也有能拉回来的空间。至少从后期角度看,这不是张废片。


相信拍过风光的朋友都体验过一种感受:当看到一个美景的时候,往往受到日照光线,机位,镜头焦距的影响,不能在当时得到满意的照片。而有些美景,有时候错过了就是错过了,有些地方去一次不知道第二次什么时候再去了。拍完照片回了家再去指责别人前期工作哪里哪里不足,我认为这是没有意义的。只能说下次拍摄再注意。不是说前期工作不重要,而是说后期工作的意义本来就是来弥补前期的不足。所以Echo在这里只想把一切前期工作做的不到位的工作全部交给后期。


废话少说,原片导入Lightroom。


第一件事:拿到照片,纪律性地查看直方图, 检查各个区域的曝光情况。







第二件事:分析直方图。


通过直方图可以看出以下几点:


1.照片明显曝光不足,有将近一半的像素处于Shadows和Blacks区域。不过好在没有过多缺失细节。


2.缺乏中间调过渡。大伤。


3.Highlights区域像素太少。这会使得整体曝光缺失。


高光不过曝,暗部细节不缺失,我认为这就是一张非常有后期潜力的照片。OK,一切都在可控范围之内。Action!


第三件事:定照片基调,确定后期思路。


Echo个人认为,一张日出或者日落的照片,应该尽可能保留,甚至夸张地表现出原片的Hue.


至此定下照片基调:天空和云彩增强色温,与山峰形成冷暖对比;稍微降低山峰的色温以形成阴影,突出前景石头的曝光。分区域调整“前景石头”、“左侧山峰”、“右侧山峰”。


第四件事:弥补“中间调”的像素缺失。


利用“天空”进行二次创作,弥补“中间调”的像素缺失,使直方图看起来更加平衡。 在这里想和大家分享一个我自己的后期经验:当你发现直方图缺失“中间调”的时候,通过调整天空的云彩的“曝光”和“对比度”,可以很好的弥补“中间调”的缺失。


在正式调整之前,我们先要依照直方图进行基本参数的调整。这里给出我自己的参数截图:(当然,每个人都可以依靠自己的口味进行调整,不必拘泥)





我们来分别分析一下各个参数调整的意义:


第一栏,色温。前面说了,由于我们要进行天空和山峰的冷暖对比,所以在全局模式下调整色温我认为并不是个明智的选择。所以这一栏跳过不进行调整。


第二栏,色调。因为我们需要保持原有的Hue,所以这里轻微向右调整一点点


第三栏,曝光度。因为我们这张照片是一张欠曝的照片,所以这里把曝光度稍稍向右调整,以Whites区域稍稍过曝为准


第四栏,对比度。我个人在调整了风光片的时候是比较喜欢对比度高一点的片子。事实上很多人在调整对比度的时候,忽略了“对比度”这项属性的附加功能:即“对比度”其实是有轻微锐化的效果的。对于很多风光照片,我们往往都希望能在焦内呈现锐利的效果,而“对比度”这个属性可以更加有效地帮助你后期进行锐化。


第五栏,高光。高光部分明显缺失,所以在后期时候有必要弥补上。通过把中间调向右调整,可以很好弥补高光部分缺失。


第六栏,阴影。我把阴影部分直接拉到了最右,意义有两点:第一,提亮阴影部分的曝光,第二,弥补中间调的缺失。


第七栏,白场。这里因为我们已经在“曝光度”属性里进行了调整,基准就是Whites区域稍稍过曝,所以为了不破坏基准,这里不进行调整,跳过。


第八栏,黑场。很明显,暗部严重欠曝。但是这里我并不像让黑场区域的曝光很强,原因有两点:第一,黑场区域调整要特别注意避免提亮时候增加噪点。 第二,不要让黑场区域曝光过强,以至于影响了本来很好的明暗对比。


在这里大家也看到了,我的色温和白场区域都是没有进行调整的。这里想提醒一下刚刚接触Lightroom的朋友,在调整照片的时候,尤其在“基本属性”调整的时候,并不是每一项属性都需要调整。学会按需分配,哪儿需要调整就调整哪里,别的不要动。明确自己的目标很重要。而当要确认哪里需要调整的时候,请查看我们唯一的标准-----直方图。万万不可凭借自己的感觉来修图,一切都要以数据为准。


接下来要做的,就是分四个部分分别调整各个区域的曝光。这一部分就完完全全按照个人口味来调色了。


1. 首先进行刚刚前面说的,我们要依靠“天空”来弥补“中间调的缺失”。首先在天空区域做一个渐变,如图所示:





参数如下:





2. 接下来利用径向滤镜进行分区域调整。该暖的地方增加色温并且色调向右调整,该冷的地方降低色温并且色调向左调整。






3. 利用选区工具进行微调。这里我把右边山头用高光点亮,一方面是能有个明暗对比,一方面是能给画面增加些点缀。





4. 记得当一切参数都调整完毕后,再进行锐化操作。切记不要先锐化,后调色。在锐化操作之前,可以通过调整“清晰度”命令调整“色彩对比度”,再用“锐化”命令调整“色彩边缘对比度”。


5. 最后用PS导入图像,去掉左下角的人物。保存JPG,完成!





(编辑:IronRabbit)




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增加带入感画面的色彩氛围

路寒:



1.先看原图,曝光正常。





2.只需要适当恢复高光部分细节,调节色温和色调让画面向暖色偏红。





3.调节色阶,让画面反差稍微低一些,效果如图:






4.新建一个照片滤镜图层,自定义颜色:fccb7d   注意控制浓度,目的是让画面整体偏暖,让过度自然。效果如图:







5.新建一个色彩平衡图层,对暗部加红和蓝色,让深色部分偏一些暖咖啡色。效果如图:






6.新建一个可选颜色图层,分别调整红色、黄色、白色、中性色、黑色,这一步是为了后面调色所做,可以控制头发部分的偏色,现在还看不出来,要叠加后才会显现效果。效果如图:







7.新建一个色彩平衡图层,对阴影部分适当加蓝色,可以恢复上一步调色对头发和裙子颜色的影响,效果如图:






8.新建一个曲线图层,S型曲线不用说,为的是适当增加反差。效果如图:






9.新建一个可选颜色图层,对画面中主要的颜色,红色、黄色、蓝色进行调整,过滤掉杂乱的颜色,让这几个颜色在画面中突出一些。效果如图:






10.到这里调色基本结束了,如果觉得饱和度过高,可以建立一个色相饱和度图层,对黄色适当降低饱和度。效果如图:









如果想增加一些氛围感的话,可以加一个暗角,方法很多,百度一下,我是用插件来加的暗角,Google Nik Collection调色套装插件已经官方免费,我使用的是套装中的Color Efex Pro (图像调色滤镜),点这里下载 官方插件套装



最终效果如图;



 此类调色方法主要是针对秋天,环境主要色彩较少并且偏暖,基本一个场景可以重复使用,保存为PSD更加方便整组色调的统一,如果你感兴趣也可以试试。
方法很多,插件,LR也可以。

燕儿的镜头背后---答网友提问 (一)

燕儿:

准备写一个系列叫《燕儿的镜头背后》。  第一篇就回答网友们的提问吧。  网友的问题很多有重复,这里统一回答。如果你的问题在这儿找不到答案,可以在下面留言,我以后统一回答在我的《燕儿的镜头背后》系列。



  1. 包围曝光还是多重曝光

    包围曝光是拍出不同曝光值的照片,用于光线反差比较大的场景,出来是多张照片来,最后用软件合成以平衡暗部与亮部。我自己的照片大部分都是包围曝光,因为镜头14-24mm用滤镜非常不方便。 

    关于多重曝光,因为我自己没有用过,百度上是这样说的“多重曝光是一种拍摄技法,不过为了烘托气氛,常常选择这种技法,用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。多重曝光技术一般用来拍摄双影或多影照片。可以说,多次曝光功能是胶片相机时代的产物,在传统的胶片单反相机中,多次曝光是一个非常重要的功能,是一种独树一帜的摄影手法。多次曝光技术的原理是在一幅胶片上拍摄几个影像,让一个被摄物体在画面中出现多次,可以拍摄出魔术般无中生有的效果,这也正是它的独具魅力之处,所以才吸引了很多人使用这种技法。“



 这张照片是我自己最喜欢的照片之一,用了包围曝光拍出三张不同的曝光的照片,最后在Photoshop里合成。


  


2.   拍海的问题 。  


海很壮观但也很危险,特别是浪大的时候,很多时候有看不到的暗浪打来,我就中过无数次这样的浪,一次还差点把我卷走了。 去拍海之前一定要看拍摄期间当地的潮汐和浪的大小,心里有准备。 到了拍摄地点后,停留几分钟观察一下浪。  拍摄期间一定面对大海,留意海浪,知道退路以防万一。


拍海最大的挑战是打到镜头或者滤镜上的浪花,擦镜头的布是必备的。 拍海的擦镜头的最好用湿巾纸或者吸水麂皮布而不是超细纤维布,这样可以除去盐雾


这张照片每按快门一次就要擦一次镜头




海浪很大,如何固定三脚架呢?


我是这样做的,把脚架腿使劲按到海浪边上潮湿的沙里,如果一个浪打过来,包围了脚架,再往里按,这样的话湿沙好像水泥一样包围着在水里的脚架腿,即使你被海浪包围,三脚架是岿然不动的。 刚开始拍海的时候,不懂,有好几次,脚架几乎被浪冲走。


注:这张照片来自网络





3.  景深合成


很多朋友问我的照片是否用了景深合成,我绝大部分照片都没有用。  但我有碰到过非常在意照片清晰度的摄影师,他每张照片都是F5.6拍的景深合成,我没这耐心也不是我的追求。 那种情况下要用景深合成呢?  前景离镜头很近的时候,在一个光圈下拍无法保证照片前后都清晰,在缩小光圈也无法解决景深过浅问题的情况下,景深合成就需要了。 拍摄照片时拍多张由前景到后面不同焦距位置的照片, 然后在photoshop重叠合成在一起,合成后的照片前后都是清晰的,得到了比任一张原始照片都要大的景深。  Photoshop里有景深合成的功能,但是不是非常理想,有一些边缘交接的地方还是要手动擦出。 Helicon是专门用来景深合成的软件,据说非常牛,但我自己没有用过,没有一手资料。


这张是我第一次用景深合成,可以看出手艺不行,但没有影响到整体效果而且在网络上被盗多次,现在这个地方已经没法拍了,人山人海。




这张是我好好练习了下拍的,手艺是不是好很多?



好有这张,可以看出这几张照片的共性吧



4.  大光比下的接片


如果用滤镜的话,大光比下接片就容易很多, 连续拍多张,最后在photoshop里接片就行了。 如果没有用滤镜的话,我一般是每一张包围曝光后在转镜头拍摄。这样后期就要多一道工序,先合成每一张包围曝光的,再接片。 


我一般每张照片之间交叠大约50%,50%也许太多,是个人的习惯,外出远门拍照不容易,怕出差错。 其实最好的方法是在家门口练习,练出自己习惯的拍摄方法。 


拍接片有专门的工具, ReallyRight Stuff 就有很好的,我自己没有,也许会买一个。  但是我的云台是BH-55,带有刻度和水平仪,拍摄前知道大约拍多少张,然后按预测角度转镜头拍摄。


用超广角拍接片有合成后变弧形的问题,所以一般选择广角或者次广角。 如果非要用超广角比如14mm,变形的话只能后期自己慢慢手动调,或者用PTGUI这样的商业软件。


后期在ps里接片我一般用的是自动设置。


这张照片没有用滤镜,先包围曝光每一张,再转镜头,包围曝光拍,速度一定要快呀。  人是最后单独拍的,后期合成接片好了以后再把人在蒙版里刷出来。





5.  后期包围曝光合成


刚刚学风光摄影的时候,我不会photoshop合成,就用photomatix合成,但合成的效果不是很自然,就开始学习photoshop蒙版技术, 后来在网上搜发现了Tony Kuyper 的 Luminosity Masks 教程。 从他的教程里我学了很多。 这个是网址:


http://goodlight.us/writing/paintinghdr/paintinghdr-1.html


但我发现用Luminosity Masks(中文好像叫灰度蒙版?)在光比变化大的边缘非常不好控制。  因为自己用图层蒙版非常得心应手了,就开始抛弃Luminosity Masks,用最简单的photoshop提供的图层蒙版,完全在自己的控制下。最近一年半的照片都是简单的图层蒙版刷出来的,看下面这图,效果还不错吧。



6.  后期软件


我后期的软件就是lightroom CC, photoshop CC。  Lightroom 只用来管理照片的好像数据库,而后期全部在photoshop里完成。  唯一的插件是NIK。 就是这么简单。


下期讲讲如何拍夜景




PS Touch,让所有PS使用者欲罢不能的Photoshop手机版应用

皇室TSH:

       作为一个图片后期软件狂人,手机版本的修图软件自然不会放过。然而应用市场上大多数的软件都是类似Instagram这类简单粗暴直接的修图方式,就是提供各种各样风格的滤镜来快速达到用户需求的效果,这样子确实是满足了大部分人对于美化照片的需求。


       然而对于稍微专业一些的人士当然就想要追求更高的自由度去创造出自己理想的效果,像Snapseed和Photoshop Express这种可以提供范围区域内的色温,对比度,饱和度,模糊锐化等的更加丰富的操作,个人感觉有点像缩水的PC版本Lightroom。


       不过Adobe公司果然是没有让我失望,推出了一款叫做Photoshop Touch的应用。



而他的操作界面是纯英文的,英文不太好的小伙伴要加油学习了。。。打开软件之后你将会看到这样的界面:




建立一个新的文档,这里我们先从图库里找一张图演示一下:



可以看到左下角有熟悉的仿制图章,画笔,魔棒,还有选框工具。在魔棒模式下,最下方一栏是模式,容差,连续以及平滑。模式里可以选择+或-。随便使用魔棒选取的效果:





下图是用矩形选框工具选出来的样子。



然后,右下角,便是PS的精髓,也就是图层!你可以在这里选择新建图层以及选择图层混合模式。








上面第二张图片是我用仿制图章工具随意涂抹的结果,大家可以感受一下。。。下面是仿制图章参数的选择:大小,硬度,流量,不透明度。




然后是画笔工具下的选择,对PC版本功能的还原还是相当的不错的。。。


接下来看一下上面的四个选项卡,第一个是基础的一些选项:剪裁,复制,合并,羽化,指针,粘贴,删除,全选,调整,抽出,选择像素,取消选择,反选,调整边缘。。。



第二个选项卡里则是调整图层常用的:反转,黑白,饱和度,自动修正,色阶,明度/对比度,色温,替换颜色,曲线,高光/阴影,色彩平衡以及降噪。



RGB曲线:



然后第三个选项卡里则是PS中自带的各种各样的滤镜,高斯模糊,径向模糊,锐化等等。。。有整整四页选项,真心良心之作啊!




最后一个选项卡里面就是剩下的PS功能了,剪裁,图片大小,旋转,镜头炫光,文字,变形,自由变形,拍照填充,填充,渐变以及减淡工具。



经过一番修饰之后,最后选择保存,图片的后期工作就算是告一段落了。这款应用几乎完美复原了PC版Photoshop的主要功能,给予了使用者充分的自由度,快去打开一张图片试试吧!