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【燕儿镜头背后】一步步教你如何用LR合成包围曝光照片

燕儿:

风光摄影面对大光比的情况下,使用滤镜是一个解决方案;或者拍一组不同曝光值的照片,后期合成而得到一张曝光正确的照片,也是一种办法。本文旨在教你如何用Lightroom CC 里自带的功能,合成包围曝光的照片。(当然,首先你得有一组不同曝光值的照片)


1、这是同一机位同一场景下,三张不同曝光值的照片。从左到右,参数分别是ISO50,F18, 1/15秒,1/10秒,1/6秒。





2、同时选择这三张照片,右击鼠标, 选择Photo Merge-->HDR。





3、Lightroom 开始处理



 


4、左边是预览图,右边是选项,可以选取不同的选项查看效果。如果觉得效果满意,点击Merge。



 


5. 在Lightroom CC 打开合成后的照片。







6. 在Lightroom里初调,看右面的调节参数,感觉效果已经不错了。





7. 在Photoshop里打开照片。





8、Photoshop打开后的效果:





 


9. 右下角选择曲线:





10、曲线调节, 每一张图曲线都是不一样的,需要自己多试一下。





 


11. 最后成片:







希望对你有所帮助。


(编辑:李嫣然)




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浅谈Mandy雪山照片的后期思路——梁禹辰Echo

燕儿:

这是我公众号上的后期文章,转过来,希望对大家有帮助。 作者是:梁禹辰Echo  来自于“镜头背后”微信群里的评片活动之一。下面是正文:


效果图:





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(介于群里都是大牛和大师,故不再赘述有关Lightroom的使用和直方图理解等基础知识,如有疑问可以私下问我。)


第一次在群里看见Mandy老师的照片,感触就是:绝对有大片潜质的一张照片,如果能认真做一下后期,兴许是一张很美的照片。进而果断联系了管理员,央求帮忙联系Mandy老师要一张原片。


原片如下:





较为遗憾的是没有拿到RAW格式原片,有点担心暗部细节不好调整。不过本着玩玩的心态,jpg也没有关系,迎难而上还能锻炼自己。


拿到照片后的第一感觉就是,远山的细节和暗部的细节都杠杠的!高光不过爆,暗部也有能拉回来的空间。至少从后期角度看,这不是张废片。


相信拍过风光的朋友都体验过一种感受:当看到一个美景的时候,往往受到日照光线,机位,镜头焦距的影响,不能在当时得到满意的照片。而有些美景,有时候错过了就是错过了,有些地方去一次不知道第二次什么时候再去了。拍完照片回了家再去指责别人前期工作哪里哪里不足,我认为这是没有意义的。只能说下次拍摄再注意。不是说前期工作不重要,而是说后期工作的意义本来就是来弥补前期的不足。所以Echo在这里只想把一切前期工作做的不到位的工作全部交给后期。


废话少说,原片导入Lightroom。


第一件事:拿到照片,纪律性地查看直方图, 检查各个区域的曝光情况。







第二件事:分析直方图。


通过直方图可以看出以下几点:


1.照片明显曝光不足,有将近一半的像素处于Shadows和Blacks区域。不过好在没有过多缺失细节。


2.缺乏中间调过渡。大伤。


3.Highlights区域像素太少。这会使得整体曝光缺失。


高光不过曝,暗部细节不缺失,我认为这就是一张非常有后期潜力的照片。OK,一切都在可控范围之内。Action!


第三件事:定照片基调,确定后期思路。


Echo个人认为,一张日出或者日落的照片,应该尽可能保留,甚至夸张地表现出原片的Hue.


至此定下照片基调:天空和云彩增强色温,与山峰形成冷暖对比;稍微降低山峰的色温以形成阴影,突出前景石头的曝光。分区域调整“前景石头”、“左侧山峰”、“右侧山峰”。


第四件事:弥补“中间调”的像素缺失。


利用“天空”进行二次创作,弥补“中间调”的像素缺失,使直方图看起来更加平衡。 在这里想和大家分享一个我自己的后期经验:当你发现直方图缺失“中间调”的时候,通过调整天空的云彩的“曝光”和“对比度”,可以很好的弥补“中间调”的缺失。


在正式调整之前,我们先要依照直方图进行基本参数的调整。这里给出我自己的参数截图:(当然,每个人都可以依靠自己的口味进行调整,不必拘泥)





我们来分别分析一下各个参数调整的意义:


第一栏,色温。前面说了,由于我们要进行天空和山峰的冷暖对比,所以在全局模式下调整色温我认为并不是个明智的选择。所以这一栏跳过不进行调整。


第二栏,色调。因为我们需要保持原有的Hue,所以这里轻微向右调整一点点


第三栏,曝光度。因为我们这张照片是一张欠曝的照片,所以这里把曝光度稍稍向右调整,以Whites区域稍稍过曝为准


第四栏,对比度。我个人在调整了风光片的时候是比较喜欢对比度高一点的片子。事实上很多人在调整对比度的时候,忽略了“对比度”这项属性的附加功能:即“对比度”其实是有轻微锐化的效果的。对于很多风光照片,我们往往都希望能在焦内呈现锐利的效果,而“对比度”这个属性可以更加有效地帮助你后期进行锐化。


第五栏,高光。高光部分明显缺失,所以在后期时候有必要弥补上。通过把中间调向右调整,可以很好弥补高光部分缺失。


第六栏,阴影。我把阴影部分直接拉到了最右,意义有两点:第一,提亮阴影部分的曝光,第二,弥补中间调的缺失。


第七栏,白场。这里因为我们已经在“曝光度”属性里进行了调整,基准就是Whites区域稍稍过曝,所以为了不破坏基准,这里不进行调整,跳过。


第八栏,黑场。很明显,暗部严重欠曝。但是这里我并不像让黑场区域的曝光很强,原因有两点:第一,黑场区域调整要特别注意避免提亮时候增加噪点。 第二,不要让黑场区域曝光过强,以至于影响了本来很好的明暗对比。


在这里大家也看到了,我的色温和白场区域都是没有进行调整的。这里想提醒一下刚刚接触Lightroom的朋友,在调整照片的时候,尤其在“基本属性”调整的时候,并不是每一项属性都需要调整。学会按需分配,哪儿需要调整就调整哪里,别的不要动。明确自己的目标很重要。而当要确认哪里需要调整的时候,请查看我们唯一的标准-----直方图。万万不可凭借自己的感觉来修图,一切都要以数据为准。


接下来要做的,就是分四个部分分别调整各个区域的曝光。这一部分就完完全全按照个人口味来调色了。


1. 首先进行刚刚前面说的,我们要依靠“天空”来弥补“中间调的缺失”。首先在天空区域做一个渐变,如图所示:





参数如下:





2. 接下来利用径向滤镜进行分区域调整。该暖的地方增加色温并且色调向右调整,该冷的地方降低色温并且色调向左调整。






3. 利用选区工具进行微调。这里我把右边山头用高光点亮,一方面是能有个明暗对比,一方面是能给画面增加些点缀。





4. 记得当一切参数都调整完毕后,再进行锐化操作。切记不要先锐化,后调色。在锐化操作之前,可以通过调整“清晰度”命令调整“色彩对比度”,再用“锐化”命令调整“色彩边缘对比度”。


5. 最后用PS导入图像,去掉左下角的人物。保存JPG,完成!





(编辑:IronRabbit)




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增加带入感画面的色彩氛围

路寒:



1.先看原图,曝光正常。





2.只需要适当恢复高光部分细节,调节色温和色调让画面向暖色偏红。





3.调节色阶,让画面反差稍微低一些,效果如图:






4.新建一个照片滤镜图层,自定义颜色:fccb7d   注意控制浓度,目的是让画面整体偏暖,让过度自然。效果如图:







5.新建一个色彩平衡图层,对暗部加红和蓝色,让深色部分偏一些暖咖啡色。效果如图:






6.新建一个可选颜色图层,分别调整红色、黄色、白色、中性色、黑色,这一步是为了后面调色所做,可以控制头发部分的偏色,现在还看不出来,要叠加后才会显现效果。效果如图:







7.新建一个色彩平衡图层,对阴影部分适当加蓝色,可以恢复上一步调色对头发和裙子颜色的影响,效果如图:






8.新建一个曲线图层,S型曲线不用说,为的是适当增加反差。效果如图:






9.新建一个可选颜色图层,对画面中主要的颜色,红色、黄色、蓝色进行调整,过滤掉杂乱的颜色,让这几个颜色在画面中突出一些。效果如图:






10.到这里调色基本结束了,如果觉得饱和度过高,可以建立一个色相饱和度图层,对黄色适当降低饱和度。效果如图:









如果想增加一些氛围感的话,可以加一个暗角,方法很多,百度一下,我是用插件来加的暗角,Google Nik Collection调色套装插件已经官方免费,我使用的是套装中的Color Efex Pro (图像调色滤镜),点这里下载 官方插件套装



最终效果如图;



 此类调色方法主要是针对秋天,环境主要色彩较少并且偏暖,基本一个场景可以重复使用,保存为PSD更加方便整组色调的统一,如果你感兴趣也可以试试。
方法很多,插件,LR也可以。

燕儿的镜头背后---答网友提问 (一)

燕儿:

准备写一个系列叫《燕儿的镜头背后》。  第一篇就回答网友们的提问吧。  网友的问题很多有重复,这里统一回答。如果你的问题在这儿找不到答案,可以在下面留言,我以后统一回答在我的《燕儿的镜头背后》系列。



  1. 包围曝光还是多重曝光

    包围曝光是拍出不同曝光值的照片,用于光线反差比较大的场景,出来是多张照片来,最后用软件合成以平衡暗部与亮部。我自己的照片大部分都是包围曝光,因为镜头14-24mm用滤镜非常不方便。 

    关于多重曝光,因为我自己没有用过,百度上是这样说的“多重曝光是一种拍摄技法,不过为了烘托气氛,常常选择这种技法,用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。多重曝光技术一般用来拍摄双影或多影照片。可以说,多次曝光功能是胶片相机时代的产物,在传统的胶片单反相机中,多次曝光是一个非常重要的功能,是一种独树一帜的摄影手法。多次曝光技术的原理是在一幅胶片上拍摄几个影像,让一个被摄物体在画面中出现多次,可以拍摄出魔术般无中生有的效果,这也正是它的独具魅力之处,所以才吸引了很多人使用这种技法。“



 这张照片是我自己最喜欢的照片之一,用了包围曝光拍出三张不同的曝光的照片,最后在Photoshop里合成。


  


2.   拍海的问题 。  


海很壮观但也很危险,特别是浪大的时候,很多时候有看不到的暗浪打来,我就中过无数次这样的浪,一次还差点把我卷走了。 去拍海之前一定要看拍摄期间当地的潮汐和浪的大小,心里有准备。 到了拍摄地点后,停留几分钟观察一下浪。  拍摄期间一定面对大海,留意海浪,知道退路以防万一。


拍海最大的挑战是打到镜头或者滤镜上的浪花,擦镜头的布是必备的。 拍海的擦镜头的最好用湿巾纸或者吸水麂皮布而不是超细纤维布,这样可以除去盐雾


这张照片每按快门一次就要擦一次镜头




海浪很大,如何固定三脚架呢?


我是这样做的,把脚架腿使劲按到海浪边上潮湿的沙里,如果一个浪打过来,包围了脚架,再往里按,这样的话湿沙好像水泥一样包围着在水里的脚架腿,即使你被海浪包围,三脚架是岿然不动的。 刚开始拍海的时候,不懂,有好几次,脚架几乎被浪冲走。


注:这张照片来自网络





3.  景深合成


很多朋友问我的照片是否用了景深合成,我绝大部分照片都没有用。  但我有碰到过非常在意照片清晰度的摄影师,他每张照片都是F5.6拍的景深合成,我没这耐心也不是我的追求。 那种情况下要用景深合成呢?  前景离镜头很近的时候,在一个光圈下拍无法保证照片前后都清晰,在缩小光圈也无法解决景深过浅问题的情况下,景深合成就需要了。 拍摄照片时拍多张由前景到后面不同焦距位置的照片, 然后在photoshop重叠合成在一起,合成后的照片前后都是清晰的,得到了比任一张原始照片都要大的景深。  Photoshop里有景深合成的功能,但是不是非常理想,有一些边缘交接的地方还是要手动擦出。 Helicon是专门用来景深合成的软件,据说非常牛,但我自己没有用过,没有一手资料。


这张是我第一次用景深合成,可以看出手艺不行,但没有影响到整体效果而且在网络上被盗多次,现在这个地方已经没法拍了,人山人海。




这张是我好好练习了下拍的,手艺是不是好很多?



好有这张,可以看出这几张照片的共性吧



4.  大光比下的接片


如果用滤镜的话,大光比下接片就容易很多, 连续拍多张,最后在photoshop里接片就行了。 如果没有用滤镜的话,我一般是每一张包围曝光后在转镜头拍摄。这样后期就要多一道工序,先合成每一张包围曝光的,再接片。 


我一般每张照片之间交叠大约50%,50%也许太多,是个人的习惯,外出远门拍照不容易,怕出差错。 其实最好的方法是在家门口练习,练出自己习惯的拍摄方法。 


拍接片有专门的工具, ReallyRight Stuff 就有很好的,我自己没有,也许会买一个。  但是我的云台是BH-55,带有刻度和水平仪,拍摄前知道大约拍多少张,然后按预测角度转镜头拍摄。


用超广角拍接片有合成后变弧形的问题,所以一般选择广角或者次广角。 如果非要用超广角比如14mm,变形的话只能后期自己慢慢手动调,或者用PTGUI这样的商业软件。


后期在ps里接片我一般用的是自动设置。


这张照片没有用滤镜,先包围曝光每一张,再转镜头,包围曝光拍,速度一定要快呀。  人是最后单独拍的,后期合成接片好了以后再把人在蒙版里刷出来。





5.  后期包围曝光合成


刚刚学风光摄影的时候,我不会photoshop合成,就用photomatix合成,但合成的效果不是很自然,就开始学习photoshop蒙版技术, 后来在网上搜发现了Tony Kuyper 的 Luminosity Masks 教程。 从他的教程里我学了很多。 这个是网址:


http://goodlight.us/writing/paintinghdr/paintinghdr-1.html


但我发现用Luminosity Masks(中文好像叫灰度蒙版?)在光比变化大的边缘非常不好控制。  因为自己用图层蒙版非常得心应手了,就开始抛弃Luminosity Masks,用最简单的photoshop提供的图层蒙版,完全在自己的控制下。最近一年半的照片都是简单的图层蒙版刷出来的,看下面这图,效果还不错吧。



6.  后期软件


我后期的软件就是lightroom CC, photoshop CC。  Lightroom 只用来管理照片的好像数据库,而后期全部在photoshop里完成。  唯一的插件是NIK。 就是这么简单。


下期讲讲如何拍夜景




PS Touch,让所有PS使用者欲罢不能的Photoshop手机版应用

皇室TSH:

       作为一个图片后期软件狂人,手机版本的修图软件自然不会放过。然而应用市场上大多数的软件都是类似Instagram这类简单粗暴直接的修图方式,就是提供各种各样风格的滤镜来快速达到用户需求的效果,这样子确实是满足了大部分人对于美化照片的需求。


       然而对于稍微专业一些的人士当然就想要追求更高的自由度去创造出自己理想的效果,像Snapseed和Photoshop Express这种可以提供范围区域内的色温,对比度,饱和度,模糊锐化等的更加丰富的操作,个人感觉有点像缩水的PC版本Lightroom。


       不过Adobe公司果然是没有让我失望,推出了一款叫做Photoshop Touch的应用。



而他的操作界面是纯英文的,英文不太好的小伙伴要加油学习了。。。打开软件之后你将会看到这样的界面:




建立一个新的文档,这里我们先从图库里找一张图演示一下:



可以看到左下角有熟悉的仿制图章,画笔,魔棒,还有选框工具。在魔棒模式下,最下方一栏是模式,容差,连续以及平滑。模式里可以选择+或-。随便使用魔棒选取的效果:





下图是用矩形选框工具选出来的样子。



然后,右下角,便是PS的精髓,也就是图层!你可以在这里选择新建图层以及选择图层混合模式。








上面第二张图片是我用仿制图章工具随意涂抹的结果,大家可以感受一下。。。下面是仿制图章参数的选择:大小,硬度,流量,不透明度。




然后是画笔工具下的选择,对PC版本功能的还原还是相当的不错的。。。


接下来看一下上面的四个选项卡,第一个是基础的一些选项:剪裁,复制,合并,羽化,指针,粘贴,删除,全选,调整,抽出,选择像素,取消选择,反选,调整边缘。。。



第二个选项卡里则是调整图层常用的:反转,黑白,饱和度,自动修正,色阶,明度/对比度,色温,替换颜色,曲线,高光/阴影,色彩平衡以及降噪。



RGB曲线:



然后第三个选项卡里则是PS中自带的各种各样的滤镜,高斯模糊,径向模糊,锐化等等。。。有整整四页选项,真心良心之作啊!




最后一个选项卡里面就是剩下的PS功能了,剪裁,图片大小,旋转,镜头炫光,文字,变形,自由变形,拍照填充,填充,渐变以及减淡工具。



经过一番修饰之后,最后选择保存,图片的后期工作就算是告一段落了。这款应用几乎完美复原了PC版Photoshop的主要功能,给予了使用者充分的自由度,快去打开一张图片试试吧!









论一张照片在空间与时间维度下的多种可能性(一)

焖烧驴蹄:






这个构图,我一共拍摄了46张,from golden hour to blue hour 。每一张都是有意识的拍摄,因为我要尝试以这46张底片为基础,用我掌握的各种后期技能,在遵循一定的『真实性』原则上,做各种合成的尝试,这种合成既有空间的,也有时间的,并把尝试的过程记录下来,分享给愿意去学习的人。




【本次拍摄要点】



  • 一个稳固的三脚架是必须的,因为有长曝,还要多张相片合成,那么构图就不能发生改变;


  • 逆光下,天空和地面光比非常大,而城市的天际线又是凹凸不平、不好用GND滤镜处理,所以为了保存画面所有细节,用相机的包围曝光功能是最好的解决方案。在本栗子里,进行了0ev和+-2ev三张包围曝光;


  • 拍摄到夜幕完全降落,曝光时间可能会大于30s,所以,你需要一条可控制B门的快门线,建议用最简单的有线快门线就好,功能越多越容易出问题,无线快门的不稳定因素更多。





【后期要点】


进行HDR合成有很多种工具和方法:



  1. 工具法:最著名的有photomatix pro ,或者photoshop自带的HDR pro,而Lightroom 6/CC则带来了新功能HDR merge。


  2. 手工法:用蒙版,把画面中想要的地方给取出来组合到一起,最出名的就是明度蒙版大法了,即Luminosity masking。





首先我使用Lightroom 6的HDR Merge,毕竟它就集成在LR里,很方便。





  1. 选择包围曝光的照片(根据你拍摄的方法,可能是2张,3张,或者更多张),右键菜单里选择Photo Merge:HDR。





  2. 弹出窗口里Auto Align选上,如果三张画面里有些地方不一样,比如有运动的车、人,那么deghost(去除鬼影)的强度可以进行合理调整(下图红色是deghost作用区域)。






  3. 确定合成,LR就会生成一个宽容度很高的新raw格式文件,如下图。






  4. 接着就可以在LR的修改面板里对这个新raw文件进行调整了。对于本案例,基本修改的思路是:

    高光不大面积过曝、暗部不大面积欠曝、绝大部分地方有细节;

    对比度足够,颜色饱和度合理不夸张,锐度适合;

    根据个人审美,加上一点主观效果。





关于Lightroom 的HDR merge以及合成后的润色,更详细的讲解请看我在lofter发的教程:


http://mensaolity.lofter.com/post/170cdb_7349b00


 



一张照片的思考量,以及看不见的后期

StanleyChen:

写在前面:


在这里整理一些文字照片和大家聊聊,不算教程吧只是一些经验的分享。都说照片是减法的艺术,我觉得更确切的说法是照片是选择的艺术。在拍摄的过程中我一直在想怎么让画面更加干净(到完美和极致)同时加入更多想要的元素。这是拍照时候很有趣而且挺考验人的一点。现在不少人都在纠结怎么调色,颜色当然很重要但是我看来还有很多比颜色更加重要的东西。这篇文章不是注重技术或者技巧的东西,更多的是一些关于workflow和拍照想法的东西,当然非常非常欢迎各位拍砖和讨论。


 总之大工不巧,大巧不工,我慢慢理解很多看上去很自然或者是很运气的东西背后下了不少功夫。同时我也慢慢理解,每张照片都可以像解决每个理科难题那样有趣和精彩,当然,而且理所应当地,也更加耗时。



  1. 画面构成



首先要说明的是,认真构图这件事我真的只能在三角架上完成,不管白天黑夜快门速度够不够,只要不是在三角架上拍的照片到了电脑里少不了大大小小的裁剪。


在拍摄时候最多时间一般都是在构图上,为什么老强调composition。因为内容具有的意义大部分时候是多于形式和颜色的。Instagram上有一个巴黎的iphone only的摄影师vutheara(见下图),从他那边我得到了不少启发,同时也让我觉得惭愧,因为拿着相机,一张照片如果不仔细构图(从画面中心到每一个边角)的话,那辛辛苦苦拍出来的东西还远不如手机拍出来的新鲜甚至好看。





 


关于构图要说的就是不要忘记寻找前景,同时安排元素之间的关系


拍摄单体的东西在大多数情况下略显乏味,为了避免明信片式的拍摄,寻找前景(背景)并且安排元素会让画面可读性更高。比如说下面这张在爱沙尼亚的”the times we had”,每一小小步的移动和焦距机位的变化都会造成前景(座椅,橙色的墙,墙壁上的字,树梢)和背景(教堂,老城区以及更远处的波罗的海)的关系变化,当时试拍了很多。




 


最后选了这张并且还是做了适当裁剪。理由是:


老城区只留教堂的一个塔尖其他塔尖干扰了视线;左边的窗户和左下角的石头纹理不要包括边界,否则画面显得局促没有延伸性;视觉中心在落叶,字,还有教堂上,构成很紧凑。当然,这些都是在电脑上回放裁剪时候所想,拍摄现场没有这么多时间去想,想完这些光线条件也没了,怎么办?很简单,将刚刚试拍的照片快速回放一遍,哪一张在你的脑海里留下了最深的印象,就以哪一种构图方式细心调整参数完美曝光。


关于构图的经典法则,每一个都很具有价值,这里想要再说明,这些法则就像数学的定理公式一样不一定只服务于某个全集(整张照片),同时也适用于画面局部(画框中的图像,画面局部组成)等等。


更多前景:



 



 




2. 收集画面元素


构图完成之后就是拍摄阶段,其实在这段时间里面,画面中经常发生一些很有意思的事情,为什么不把他们全部收集下来?比如下面这张天津金钢桥,拍摄之前就有自行车的前灯在右下角画过轨迹,拍得时候就决心再等一次于是画面又多了一点趣味。比如说下面这张厦门海湾公园里,那艘划破浪的快艇。还有很多了..不是拍在同一张照片怎么办?既然是同一机位,想要下午5点钟的云6点钟的夜景7点钟的车流只是后期里面非常迅速的事情。如果有人告诉我:这是合成的,好假。那我会反问:你觉得你拍照片是在记录,还是在创造?


 




 


3.长时间曝光让画面纯净,短时间曝光获得纹理。


这一点是和第二点有点重合的地方。要获得一张无人的影像或是画面更加干净的影像,早出晚归是很好的选择,但是不推荐大家带着小伙伴或者女友一起这么做,因为真的挺辛苦的,早上天黑出门晚上天黑了吃不了饭。但这是最简单的方法,光线和时机的重要性在这里就不赘述了想必大家都明白。一般来说长时间曝光让水面树林平静并且有机会消除繁杂的人影等等好处,但是有时候我们又想要斑驳的影子或者局部明暗的光线或者人物适当的出现,不想让这些细节被稀释在长时间的曝光之下,就可以在同一场景先快拍或者抓拍几张。


 鱼流国子监(天空地面大光比,小孩,鱼,去除人流又需要不同的曝光时间,鱼是一个tricky part)



 维也纳美泉宫:长时间消除人影,短时间获得画面左侧树林的斑驳,也有大光比



在这里提一下Marc Adamus(see also in 500px)的神作:除了不同对焦点后堆栈,短时间曝光获得极光纹理,长时间曝光获得水流的颜色:



 


4.裁剪和矫正形变


不要不忍心下刀,现在的相机哪个像素不够用的?这里的形变,不单单指镜头缺陷带来的形变,还包括使用广角时候,因为俯视或者仰视带来的形变,不少人都挺忽略这个问题的。矫正形变和裁剪确实挺考验眼睛的,有时候需要矫正得像用移轴镜头拍出来的一样,但这也是这一步的有趣之处。注意,在拍摄的时候最好就要想到如何矫正形变,才能在拍摄的时候预留空间,同时要在像素和裁剪矫正之间做出权衡。


巴黎冲击,矫正形变前:



 


巴黎冲击,矫正后:



5.大光比的混合以及探索相机的宽容度(更加准确的说法,探索相机的动态范围


渐变中灰黑卡等“物理方法”当然是首选,但是有时候光比太大,还是要手动去blend,我不倾向使用相机的包围曝光功能,因为这样做太盲目了,而且常常因为照片之间差异过大造成blend的时候边缘很难过度。我更加倾向于使用手动挡去调整曝光(需要时用点测光测定需要blend的部分的曝光参数),在相机的曝光补偿条上很容易就可以看出当前测光模式下是过曝了还是欠曝了。


或许上面说的有些抽象,举个例子,某大光比场景下如果我们用包围曝光获得-2ev,0ev,+2ev的图像,后期很难blend(因为过渡不自然)。如果改用手动挡(平均测光,在相机的曝光补偿条上观察欠曝过曝),就可以有的放矢,对天空最亮部分-1ev,对画面暗部+0.7ev,这样获得的底片就很不错,而不是在一阵狂拍之后在一堆包围曝光的照片里面海底捞针。


关于相机的宽容度:这个是要探索的,大伙不要觉得自己手上的器材不够好,我觉得拿在手里的器材都是最好的没什么好纠结换门或者经常更换镜头什么的(器材爱好者除外),我一直很爱我的D80直到它被用坏,一直很爱在D800上的两个半幅头(适马10-20和35 1.8),从来没觉得他们不够好,相信我,不够好的永远只是拍摄者。


之前我就有在多贝上讲过向右曝光的概念,数码不同于胶片,胶片会让画面高光部分呈现非线性的亮度分布符合人眼习惯从而过渡自然,数码做不到,数码对于阴影部分的记录能力更好常常能还原许多我们想象不到的细节,但是提亮阴影部分会造成画质损失,因此一张包含细节最丰富的大光比RAW格式照片的直方图应当是有少量高光溢出和暗部溢出的,而且熟悉以后我们可以通过经验知道这些溢出有多少能在acr中轻松的被挽回从而让电脑中的单张raw没有任何溢出。


这个问题点到为止,根据环境不同光线不同情况太多了。要弄清楚,我推荐一本Michael Freeman的数码摄影完美曝光技法,就算数码时代了我们还是不能忘本,不能忘了曝光。


6.污点去除


其实相机上滤镜上都有看不见或者不太容易发现的污点,我的方法是在ACR里面增加曝光度并且将对比度加满让那些污点“原形毕露”之后慢慢进行排查,不知道是不是我的错觉感觉acr里面的修复工具比起ps里面的修复画笔工具在有些时候快捷方便一些。


7.关于色阶断层和纯色部分


尽量在ACR或者LR里面完成对画面天空或者是纯色部分的调整。记住进了PS以后都是减法的操作,盲目拉曲线是一刀切的比较暴力的做法。不过勉为其难的还是要动到这些工具,那后期只能用各类模糊工具和蒙版选区来处理了。


8.噪点


我用的是noiseware或者Dfine,星空的拍摄降噪就不放在这篇文章的讨论之列了。


9.教材


Google everything in English as much as possible. 很多好的tutorial视频都在youtube上,很多技法不是我们想的那么简单了,比如做倒影就是复制一层翻转一下混合模式蒙版擦擦,或者调色或者去除画面杂物或者做选区,photoshop这都更新到第几代了,我们的技术也应该与时俱进了。




就先到这里,在很多条路上我是一个而且一直都只是学生,如果有人喜欢拍照,环保,popping的,生物的,也可以加微博:http://weibo.com/chenxistanley  


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